От чего зависит урожай
таких ягод, как земляника и малина
Сорт должен быть приспособленным, т.е. районированным.
Наличие этикетки не гарантирует качество саженца.
Хорошо, если материал выращен на опытной станции;
лучше, если в научном институте или в совхозе-питомнике.
Растения лучше приобретать с закрытой корневой системой,
то есть в водопроницаемых торфяно-перегнойных горшочках.
Это гарантирует успешное приживление и высокий урожай.
|
Исходный материал ягодников Выбор места, подготовка и посадка малины и земляники Уход: полив, прополка и подкормка кустиков |
|
Исходный материал ягодников
Понятие исходного материала включает в себя не только наименование сорта образца, но и его происхождение. Сорт должен быть приспособленным к местным условиям, то есть районированным. Хорошо, если материал выращен на опытной станции. Лучше, если в специализированном совхозе-питомнике. Еще лучше, если растения получены с научно-исследовательского института.
При покупке стоит отдать предпочтение не рынку с неизвестными источниками, а специализированному магазину, доказавшему свой профессионализм по предыдущей работе. Ведь наличие этикетки еще не гарантирует доброкачественность предложенного материала.
Растения земляники лучше приобретать со сформированной закрытой корневой системой, т.е в специальных водопроницаемых торфяно-перегнойных горшочках. Это гарантирует успешное приживление материала в любой сезон и высокий урожай в будущем.
Выбор места, подготовка и посадка малины и земляники
Основные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы с самого начала не ошибиться и не страдать
в дальнейшем от последствий необдуманных решений, следующие:
- место посадки
- тип почвы
- кислотность почвы
- техника посадки
Место посадки. На супесчаных почвах земляника может располагаться и в полутени,
на суглинках же на месте посадки не должны скапливаться снеговые и дождевые воды, также
противопоказана сильная утренняя тень с росами. Малина к тени не привередлива, но почва должна быть
аэрируемой и влажной. Ее высаживают на торцевых краях или по периметру участка.
Для земляники готовят грчдки, на которых она будет произрастать в течение 3-4 лет.
Тип почвы. Плодородие почвы - это тот базис, который предопределяет результат. Первичные показатели не у всех характеризуются высоким качеством. Причины разные, но имеется и такой объективный показатель, зависящий от природно-климатических условий нахождения участка: чем дальше к северу, тем беднее почва.
К примеру, потенциал плодородия на европейском Севере (интегрированный бонитировочный коэффициент, учитывающий сумму тепла, света, увлажненность, гумус и питательные вещества) примерно в три раза хуже, чем в средних широтах. Это означает, что нужно в три раза больше вкладывать средств затрачивать усилий на единицу площади, чтобы получить равновесный урожай. Пэтому выгодно большую часть затрат сделать за один раз, соответствующим образом подготовив почву до посадки.
По минеральному составу наиболее ценны глинистые и совершенно бесплодны песчаные почвы. Пески крупнозернисты и хорошо проводят воздух и воду в подпочвенный слой - в дождливый год это вымывает питательные вещества от корневой системы, а в засушливый является причиной гибели урожаев. На тюжелых глинах корни у растений загнивают от избытка влаги (точнее, от ее непроточности).
Кислотность почвы. Этот показатель, может быть неожиданно для многих дачников, не является самым важным. Окультуривание, внесение органики, пожнивные и послеуборочные растительные остатки автоматически приближают ее к нейтральной. Полезно знать, что кислотность не является изначально заданной для почвы - она становится таковой из-за жизнедеятельности обитающих в ней грибов и лишайников (невидимых обычному глазу). После окультуривания меняется состав почвенной биоты и тем самым снимается и источник кислотности.
Внесением извести без особой необходимости, особенно на песчаных почвах, нельзя увлекаться. Это делает недоступными для растений многие микроэлементы (они хорошо растворяются в кислотах и выпадают в осадок в щелочной среде). При этом в почве проявляется искусственная засуха.
Труднее на торфяных участках, если они весной затопляются кислыми водами окружающих болот. Значит, не обойтись без рытья магистральных каналов, сбрасывающих эти воды в отводящие каналы и далее в речки. Такая работа требует больших средств и обычно проводится в централизованном порядке. После введения в эксплуатацию торфяники со временем "выгорают", т.е. органика окисляется при доступе кислорода и перерабатывается микрофлорой. В итоге мощность слоя торфа через несколько лет освоения участка может понизиться на несколько десятков сантиметров.
Сильная кислотность на участке снимается в несколько приемов - через каждые 2-3 года на супесчаых почвах вносится 20-25 кг извести в расчете на 1 сотку, а на глинах норма составляет 40-50 кг. Известковые материалы нужно вносить осенью и перемешать с почвой в ходе вскапывания (вспашки). Чтобы излишняя кислотность нейтрализовалась, она должна вступить в химическую реакцию с внесенным известковым материалом. Навоз и азотные удобрения нельзя заделывать в один слой с известью.
Техника посадки. Под малину роют траншею глубиной 50-60 см и шириной около 1 м, для земляники достаточно глубины 40 см. Верхний плодородный слой откладывается в одну сторону, а нижний горизонт в другую. На дно, если это песок, кладется слой глины (водоудерживающий слой); если же глина, то песок вперемежку со щебнем, хворостом (водоотводящий слой, при этом днище должно иметь уклон для сброса избытка влаги). Затем несколькими слоями укладывается старая трава, солома, хозяйственный мусор, сверху малоплодородная земля, обязательно добавляются азотные удобрения для поддержания процессов разложения, а также3-4-х кратные дозы фосфорных и калийных удобрений. Все это легонько перемешивается вилами или лопатой.
Средний слой наиболее корнеобитаем - поэтому здесь смешиваются плодородная и неплодородная часть вынутой земли - в пропорции 2:1, а также добавляются средние дозы минеральных удобрений. Самый верхний слой для малины можно укласть с преобладанием малоплодородной земли, остаток которой выкладывают по наружной границе делянки в виде валика. На легких почвах во все слои добавляется глина, а на тяжелых, наоборот песок.
Землянику можно сажать в любое время, если вы способны обеспечить неповреждаемость корневой системы. А если нет, то во влажный сезон. Можно высаживать по схеме: 30 см в рядке; 2-3 строчки на грядке, каждая из которых отстоит на расстоянии 40-50 см друг от друга. Малину хорошо удается размножить корневыми отводками 20-40 см в июне, в этом случае на год ускоряется получение ягод.
Если на растениях при пересадке присутствует прикорневая почва, это очень неплохо, так как этом растения быстро начинают развиваться. Эта заслуга принадлежит мельчайшим корневым разветвлениям (микориза) и ассоциативной микрофлоре, обитающей в симбмозе с каждым видом растения. К примеру, всем известно про наличие клубеньковых бактерий корнях гороха или клевера. Ассоциативная микрофлора у других растений выполняет подобную роль, облегчая приживание адаптацию новом месте обитания.
Уход: полив, прополка и подкормка кустиков
Учет особенностей биологии и природных факторов существует и в простых (на первый взгляд) операциях
ухода за вегетирующими растениями. Оказывается, даже полив и прополка имеют свои тонкости. Рассмотрим
кратко 4 основных момента:
Тип почвы. Плодородие почвы - это тот базис, который предопределяет результат. Первичные показатели не у всех характеризуются высоким качеством. Причины разные, но имеется и такой объективный показатель, зависящий от природно-климатических условий нахождения участка: чем дальше к северу, тем беднее почва.
К примеру, потенциал плодородия на европейском Севере (интегрированный бонитировочный коэффициент, учитывающий сумму тепла, света, увлажненность, гумус и питательные вещества) примерно в три раза хуже, чем в средних широтах. Это означает, что нужно в три раза больше вкладывать средств затрачивать усилий на единицу площади, чтобы получить равновесный урожай. Пэтому выгодно большую часть затрат сделать за один раз, соответствующим образом подготовив почву до посадки.
По минеральному составу наиболее ценны глинистые и совершенно бесплодны песчаные почвы. Пески крупнозернисты и хорошо проводят воздух и воду в подпочвенный слой - в дождливый год это вымывает питательные вещества от корневой системы, а в засушливый является причиной гибели урожаев. На тюжелых глинах корни у растений загнивают от избытка влаги (точнее, от ее непроточности).
Кислотность почвы. Этот показатель, может быть неожиданно для многих дачников, не является самым важным. Окультуривание, внесение органики, пожнивные и послеуборочные растительные остатки автоматически приближают ее к нейтральной. Полезно знать, что кислотность не является изначально заданной для почвы - она становится таковой из-за жизнедеятельности обитающих в ней грибов и лишайников (невидимых обычному глазу). После окультуривания меняется состав почвенной биоты и тем самым снимается и источник кислотности.
Внесением извести без особой необходимости, особенно на песчаных почвах, нельзя увлекаться. Это делает недоступными для растений многие микроэлементы (они хорошо растворяются в кислотах и выпадают в осадок в щелочной среде). При этом в почве проявляется искусственная засуха.
Труднее на торфяных участках, если они весной затопляются кислыми водами окружающих болот. Значит, не обойтись без рытья магистральных каналов, сбрасывающих эти воды в отводящие каналы и далее в речки. Такая работа требует больших средств и обычно проводится в централизованном порядке. После введения в эксплуатацию торфяники со временем "выгорают", т.е. органика окисляется при доступе кислорода и перерабатывается микрофлорой. В итоге мощность слоя торфа через несколько лет освоения участка может понизиться на несколько десятков сантиметров.
Сильная кислотность на участке снимается в несколько приемов - через каждые 2-3 года на супесчаых почвах вносится 20-25 кг извести в расчете на 1 сотку, а на глинах норма составляет 40-50 кг. Известковые материалы нужно вносить осенью и перемешать с почвой в ходе вскапывания (вспашки). Чтобы излишняя кислотность нейтрализовалась, она должна вступить в химическую реакцию с внесенным известковым материалом. Навоз и азотные удобрения нельзя заделывать в один слой с известью.
Техника посадки. Под малину роют траншею глубиной 50-60 см и шириной около 1 м, для земляники достаточно глубины 40 см. Верхний плодородный слой откладывается в одну сторону, а нижний горизонт в другую. На дно, если это песок, кладется слой глины (водоудерживающий слой); если же глина, то песок вперемежку со щебнем, хворостом (водоотводящий слой, при этом днище должно иметь уклон для сброса избытка влаги). Затем несколькими слоями укладывается старая трава, солома, хозяйственный мусор, сверху малоплодородная земля, обязательно добавляются азотные удобрения для поддержания процессов разложения, а также3-4-х кратные дозы фосфорных и калийных удобрений. Все это легонько перемешивается вилами или лопатой.
Средний слой наиболее корнеобитаем - поэтому здесь смешиваются плодородная и неплодородная часть вынутой земли - в пропорции 2:1, а также добавляются средние дозы минеральных удобрений. Самый верхний слой для малины можно укласть с преобладанием малоплодородной земли, остаток которой выкладывают по наружной границе делянки в виде валика. На легких почвах во все слои добавляется глина, а на тяжелых, наоборот песок.
Землянику можно сажать в любое время, если вы способны обеспечить неповреждаемость корневой системы. А если нет, то во влажный сезон. Можно высаживать по схеме: 30 см в рядке; 2-3 строчки на грядке, каждая из которых отстоит на расстоянии 40-50 см друг от друга. Малину хорошо удается размножить корневыми отводками 20-40 см в июне, в этом случае на год ускоряется получение ягод.
Если на растениях при пересадке присутствует прикорневая почва, это очень неплохо, так как этом растения быстро начинают развиваться. Эта заслуга принадлежит мельчайшим корневым разветвлениям (микориза) и ассоциативной микрофлоре, обитающей в симбмозе с каждым видом растения. К примеру, всем известно про наличие клубеньковых бактерий корнях гороха или клевера. Ассоциативная микрофлора у других растений выполняет подобную роль, облегчая приживание адаптацию новом месте обитания.
Уход: полив, прополка и подкормка кустиков
Учет особенностей биологии и природных факторов существует и в простых (на первый взгляд) операциях
ухода за вегетирующими растениями. Оказывается, даже полив и прополка имеют свои тонкости. Рассмотрим
кратко 4 основных момента:
- полив
- подкормки
- прополка
- обрезка
Полив. Необходимость полива часто возникает в начале цветения и во время плодоношения.
Если цветки испытывают дефицит влаги, то завязи отпадают (абортируют). Максимальная потребность
во влаге бывает во время плодоношения. Если влаги растениям не хватает, то начинаются биохимические процессы
обратного распада синтезированных веществ в растительных тканях на воду и углекислый газ. А сами плоды в
этих условиях получаются кислыми, часто поражаются грибными болезнями.
Важно правильно поливать - нужно увлажнять не только саму грядку или делянку, но и близлежащую территорию (дорожки, обочины, валы), которая создает сплошной влажный микроклимат. При выборочном поливе в "полоску" создается перепад давления над влажным и сухим местом, возникает движение воздуха и место полива быстро высыхает. На песках нужно поливать обильно с вечера, на глинах с утра. После начала плодоношения полив земляники должен быть очень аккуратным, иначе при наличии капельно-жидкой влаги достаточно нескольких часов, чтобы на богатой сахарами ягодах поселились вызывающие гниль грибы. В этот период лучше проводить влагозарядковый полив, то есть поливать под корень или по бороздам, но редко и обильно (после снятия ягод).
Во время сбора необходимо удалять больные и загнившие ягоды, приподнимать цветоносы от земли и закладывать их за черешки листьев, изолировав тем самым от контакта с почерневшими листьями. Еще до цветения почву под листьями необходимо просыпать небольшим слоем опилков, соломы, удалить отжившие листовые органы, установить стойки для поддержания побегов из прутьев или проволки.
Подкормки. Подкармливать нужно, исходя из следующих соображений: азот нужен для роста побегов и листьев, фосфор - для транспортировки и запасания сахаров (из листьев в ягоды), калий - для поддержания водного осмоса (всасывающей силы), микроэлементы - чтобы обеспечить работу ферментных систем. Отсюда становится ясным, что в начале весны нужно вносить больше азота, после цветения он нужен растениям в минимальном количестве, а фосфор в максимальном.
После внесения азотные удобрения через месяц исчезают из почвы; потребность растений больше в нитратной форме, чем в аммиачной. Фосфор в суперфосфате или фосмуке является кислоторастворимым, поэтому эти виды годятся для основного внесения в почву с перемешиванием (при подготовке почвы). Подкармливать же нужно водорастворимыми видами (аммофос, нитрофоски и др.).
Первая подкормка производится в начале отрастания, вторая - в фазу бутонизации, третья - после плодоношения. Многие забывают, что в период после плодоношения закладывается урожай следующего года, и растения, истощенные после большого урожая, нуждаются в подкормке. При проведении подкормок нельзя совершать такую ошибку, когда некоторые дачники осенью обкладывают кусты навозом - почва при этом не замерзает, а корни насыщаются азотом, начинают расти и погибают.
Прополка. Для этой операции важно знать следующее:
- участок не закладывать на дерновой (свежепахотной из-под целины) почве;
- прополку необходимо успеть провести до цветения, чтобы не задевать и не ломать молодые растущие побеги;
- во время засухи остатки сорной растительности оставляют на поверхности почвы (при условии, что они не находятся в фазе обсеменения), тем самым они создают тень, мульчируя ее;
- однако во время дождей загнивающие остатки отравляют корневую систему культурных растений (это называется аллелопатией), поэтому их нужно вынести за пределы участка.
Обрезка. Старые побеги малины выломать весной, потому что это будет способствовать лучшему снегозадержанию и как следствие, безпроблемной их перезимовке. В августе перерастающие побеги нужно прищипывать с крнчиков, чтобы предотвратить излишнее разрастание и подготовить к зиме. Листья с растений нельзя насильно сбрасывать или обкашивать, это приведет к снижению зимостойкости. Если скашивать, то после устойчивых заморозков. В случае, если листья земляники сильно поражена болезнями, нужно их скосить сразу же после плодоношения и обильно подкормить, чтобы они успели до осени отрастить новые литовые органы.
Полезно листопад и стебли опрыснуть 5 % раствором мочевины - это послужит и как дезинфицирующий против возбудителей и болезней прием, и как средство для разложения опавших листьев. Операцию лучше выполнять опрыскивателем, но не путем обильного полива из лейки - иначе получится большая доза азота на единицу площади, и прием окажется вредным для зимующих растений.
После приобретения нового материала землянику размножайте в первые год-два, так как многих ягод вы все равно не получите. Со вступлением в период плодоношения в течение лета прищипывайте появляющиеся усы-побеги, которые ослабляют налив ягод и снижают урожай. Если ваша задача - максимально размножить сорт, то поступайте наоборот - прищипывайте бутоны и цветки, не доводя их до плодоношения.
Дополнительная информация:
Сведения по уходу за другими ягодными культурами приведены на странице "Предосенние заботы на ягодниках". Про сорта яблонь для северных регионов, технологию обрезки можно прочитать на странице "Яблоня на Севере".
Важно правильно поливать - нужно увлажнять не только саму грядку или делянку, но и близлежащую территорию (дорожки, обочины, валы), которая создает сплошной влажный микроклимат. При выборочном поливе в "полоску" создается перепад давления над влажным и сухим местом, возникает движение воздуха и место полива быстро высыхает. На песках нужно поливать обильно с вечера, на глинах с утра. После начала плодоношения полив земляники должен быть очень аккуратным, иначе при наличии капельно-жидкой влаги достаточно нескольких часов, чтобы на богатой сахарами ягодах поселились вызывающие гниль грибы. В этот период лучше проводить влагозарядковый полив, то есть поливать под корень или по бороздам, но редко и обильно (после снятия ягод).
Во время сбора необходимо удалять больные и загнившие ягоды, приподнимать цветоносы от земли и закладывать их за черешки листьев, изолировав тем самым от контакта с почерневшими листьями. Еще до цветения почву под листьями необходимо просыпать небольшим слоем опилков, соломы, удалить отжившие листовые органы, установить стойки для поддержания побегов из прутьев или проволки.
Подкормки. Подкармливать нужно, исходя из следующих соображений: азот нужен для роста побегов и листьев, фосфор - для транспортировки и запасания сахаров (из листьев в ягоды), калий - для поддержания водного осмоса (всасывающей силы), микроэлементы - чтобы обеспечить работу ферментных систем. Отсюда становится ясным, что в начале весны нужно вносить больше азота, после цветения он нужен растениям в минимальном количестве, а фосфор в максимальном.
После внесения азотные удобрения через месяц исчезают из почвы; потребность растений больше в нитратной форме, чем в аммиачной. Фосфор в суперфосфате или фосмуке является кислоторастворимым, поэтому эти виды годятся для основного внесения в почву с перемешиванием (при подготовке почвы). Подкармливать же нужно водорастворимыми видами (аммофос, нитрофоски и др.).
Первая подкормка производится в начале отрастания, вторая - в фазу бутонизации, третья - после плодоношения. Многие забывают, что в период после плодоношения закладывается урожай следующего года, и растения, истощенные после большого урожая, нуждаются в подкормке. При проведении подкормок нельзя совершать такую ошибку, когда некоторые дачники осенью обкладывают кусты навозом - почва при этом не замерзает, а корни насыщаются азотом, начинают расти и погибают.
Прополка. Для этой операции важно знать следующее:
- участок не закладывать на дерновой (свежепахотной из-под целины) почве;
- прополку необходимо успеть провести до цветения, чтобы не задевать и не ломать молодые растущие побеги;
- во время засухи остатки сорной растительности оставляют на поверхности почвы (при условии, что они не находятся в фазе обсеменения), тем самым они создают тень, мульчируя ее;
- однако во время дождей загнивающие остатки отравляют корневую систему культурных растений (это называется аллелопатией), поэтому их нужно вынести за пределы участка.
Обрезка. Старые побеги малины выломать весной, потому что это будет способствовать лучшему снегозадержанию и как следствие, безпроблемной их перезимовке. В августе перерастающие побеги нужно прищипывать с крнчиков, чтобы предотвратить излишнее разрастание и подготовить к зиме. Листья с растений нельзя насильно сбрасывать или обкашивать, это приведет к снижению зимостойкости. Если скашивать, то после устойчивых заморозков. В случае, если листья земляники сильно поражена болезнями, нужно их скосить сразу же после плодоношения и обильно подкормить, чтобы они успели до осени отрастить новые литовые органы.
Полезно листопад и стебли опрыснуть 5 % раствором мочевины - это послужит и как дезинфицирующий против возбудителей и болезней прием, и как средство для разложения опавших листьев. Операцию лучше выполнять опрыскивателем, но не путем обильного полива из лейки - иначе получится большая доза азота на единицу площади, и прием окажется вредным для зимующих растений.
После приобретения нового материала землянику размножайте в первые год-два, так как многих ягод вы все равно не получите. Со вступлением в период плодоношения в течение лета прищипывайте появляющиеся усы-побеги, которые ослабляют налив ягод и снижают урожай. Если ваша задача - максимально размножить сорт, то поступайте наоборот - прищипывайте бутоны и цветки, не доводя их до плодоношения.
Дополнительная информация:
Сведения по уходу за другими ягодными культурами приведены на странице "Предосенние заботы на ягодниках". Про сорта яблонь для северных регионов, технологию обрезки можно прочитать на странице "Яблоня на Севере".
Особенности и различия, области применениния препаратов из Левзеи; Технология производства и их активность описаны на страницах нашего сайта "Левзея сафлоровидная и серпуха венценосная с экдистероном"
Дополнительная информация в 225 научных статьяхВысылаются - Семена и Левзея-порошок для Спорта, Медицины и Фитобиотиков
ЗАЯВКИ - Подавать через Интернет-магазин
Купить экдистерон и левзея порошок в Интернет-магазине:
"Левзея +65 экдистеронов и серпуха"
Товары на витрине сайта levzea.com
